В
нашем случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль
забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1).
Кстати, такая планировка оказалась очень выгодной при устройстве эффективной
вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Что касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разместить
полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В
тамбуре можно разместить и биотуалет.
Приставная
лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактически все
коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и
горячей воды.
В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.
Так как баню планировалось использовать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть постройки. Зона утепления бани своими руками.
В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.
Так как баню планировалось использовать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть постройки. Зона утепления бани своими руками.
Теплоизолировать
нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь
пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего
строения.
В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.
Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.
В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.
Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.
Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.
Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.
В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.
Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.
В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.
Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.
Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.
Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.
Схема
системы водоснабжения бани своими руками:
Главное в бане — это печь. Устанавливая её,
необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом
с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов
«оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).
Большинство застройщиков делает подобную перегородку из
кирпича, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая
перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как
дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров
парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но
способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что
мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма
парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт.
Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки положить
среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев
воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы
принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около
45°С, затем автоматически отключается. Перед пользованием душем электропитание
ТЭНа нужно отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям
электробезопасности).
Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.
В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.
Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.
В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.
Вот и наша баня своими руками готова.
Комментариев нет:
Отправить комментарий